[ad_1]
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
في السنوات التي أعقبت تقسيم الهند المؤلم عام 1947، حصل لاجئان هندوسيان كانا يقومان بتحميص خبز النان والكباب في مطعم في مدينة دلهي القديمة، على الذهب في تذوق الطعام. أصبح ابتكارهم الواضح – وهو طهي الدجاج التندوري على نار خفيفة في مرق الطماطم الكريمي لصنع ما يعرف اليوم باسم الدجاج بالزبدة – عنصرًا أساسيًا في قوائم الطعام الهندية في جميع أنحاء العالم.
أصبح السؤال حول من قام أولاً بغمس اللحم في الصلصة أولاً، الآن، وبعد مرور العمر تقريبًا، موضوعًا لقضية في محكمة دلهي العليا والتي قسمت مشهد الطهي في الهند.
رفعت سلسلة مطاعم موتي محل، التي يديرها أحفاد كوندان لال جوجرال، دعوى قضائية الشهر الماضي تطالب فيها Daryaganj – وهي سلسلة بدأت في عام 2019 على يد ورثة شريكه السابق كوندان لال جاجي – بالتوقف عن تسمية نفسها بمخترع دجاج الزبدة. تتحدى الدعوى أيضًا Daryaganj حول أصول dal makhani، وهو طبق عدس غني، وهو أحد ابتكاراتها المفترضة.
يدعي موتي محل أن جوجرال هو أول من ابتكر الأطباق في عشرينيات القرن الماضي في موطنه بيشاور، في باكستان الحديثة. قال لي مونيش جوجرال، المالك: “إنها مسألة فخر”. “لقد كان عملاؤنا يأتون إلينا على مدار المائة عام الماضية.”
رد Daryaganj قائلاً إن Jaggi كان يدير المطبخ وكان وراء الوصفات. قال المؤسس المشارك أميت باجا، الذي ظهر العام الماضي في برنامج هندي عرضي من برنامج الواقع الاستثماري الأمريكي Shark Tank، إن Daryaganj سجل عبارة “مخترعو دجاج الزبدة ودال ماخاني” كعلامة تجارية.
ويشير مونيش جوجرال، صاحب سلسلة مطاعم موتي محل، إلى صور فوتوغرافية لرواد المطعم البارزين. ويقول إن أصل الطبق “مصدر فخر” © Sahiba Chawdhary/ Reuters
وقد أثارت هذه القضية تسلية بين عشاق الطعام، الذين شككوا في الحكمة من محاولة المطالبة بطبق تم تعديله وإعادة اختراعه بشكل مستمر من قبل الطهاة على مستوى العالم، ورفضوا ذلك باعتباره حيلة دعائية. يقول سوريش بهاتاشاريا، كاتب الطعام: “لا أحد يعرف من ابتكر الدجاج بالزبدة”. “هناك الكثير من الضغوط على الناس لبدء الادعاء بأن هذه ملكهم وهذا ملكهم. تبدأ في تصديق قصتك التسويقية.”
ومع ذلك، فإن هذا يشكل أحدث تطور في معركة خطيرة للغاية للسيطرة التجارية على واحدة من أهم صادرات الهند: طعامها المشهور عالمياً. ولا يزال كثيرون يشعرون بالانزعاج من ذكرى حصول شركة رايستيك، وهي شركة من تكساس، على براءة اختراع أمريكية لأرز البسمتي في عام 1997، الأمر الذي أثار نزاعاً مع نيودلهي. وتقاتلت ولايتا البنغال الغربية وأوديشا أيضًا حول من اخترع حلوى راسجولا، وهي معركة انتهت في عام 2019 بعد أن حصل كل منهما على علامات مؤشر جغرافي لاختلافات كل منهما.
وذلك دون البدء حتى بالابتكارات البريطانية الهندية مثل دجاج تكا ماسالا، وهو قريب أكثر توابلًا من الدجاج بالزبدة والذي لا يوجد في قوائم طعام شبه القارة الهندية. ادعى طاهٍ باكستاني المولد في غلاسكو أنه اخترع هذا الطبق عن طريق سكب حساء الطماطم على كباب الدجاج في السبعينيات، مما أدى إلى حملة فاشلة للحصول على وضع محمي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. كما فشلت محاولة مماثلة في برمنغهام لتأمين حقوق بالتي.
يمكن أن تكون قصة الدجاج بالزبدة مثيرة للمشاعر، وتثير ذكريات مؤلمة عن التقسيم الذي أعقب الحكم البريطاني. جلب اللاجئون من ما يعرف الآن بباكستان أفران التندور التي لم تكن مألوفة من قبل في مدن مثل دلهي، وفقًا لمؤرخ الطعام أنوثي فيشال، مما أدى إلى تحويل المطبخ الفارسي في البلاط المغولي إلى ما نسميه اليوم طعام شمال الهند.
أميت باجا يعرض أطباق Daryaganj. يدعي أن مطعمه يحمل علامة تجارية عبارة “مخترعو دجاج الزبدة ودال ماخاني” © Sahiba Chawdhary / Reuters
يقول مانيش ميهروترا، رئيس الطهاة وراء سلسلة المطاعم الفاخرة إنديان أكسنت، إن الدجاج بالزبدة ودال ماخاني “كانا المفضلين لدى الجميع عندما كنا نخرج لتناول الطعام”. وكانت إحدى مساهمات مهروترا في القانون هي البدء في تقديم الكولشا، وهو خبز مسطح محشو بالدجاج بالزبدة، وهي تركيبة يقول إنه يتم تكرارها الآن. وقال: “لا توجد وصفة ثابتة يمكن لأي شخص أن يقول إنها الوصفة الأصيلة”.
قد يصبح النزاع أكثر إرباكاً، مع مطالبة مطعم ثالث في دلهي الآن. يهدد أصحاب منفذ موتي محل الأصلي، الذي تم بيعه لعائلة أخرى في التسعينيات ولكنه لا يزال يعمل تحت هذا الاسم، بدعوى قضائية خاصة بهم.
يقول بلوتي تشادها عندما زرت المطعم، المزين بلافتات تؤكد ملكية الوصفة الخاصة به، قبالة فناء في المدينة القديمة المحمومة: “إنه نزاع زائف لكليهما”. “لا يمكن لكل منهما أن يدعي أنه مخترع دجاج الزبدة ودال ماخاني، لأن الحقوق معنا”.
benjamin.parkin@ft.com
[ad_2]
المصدر