[ad_1]
كروم تشينين بلانك بالقرب من ستيلينبوش، أبريل 2024. WIKUS DE WET / AFP
يمتد الطريق المؤدي إلى عقار تايبوش بمحاذاة عقار يحمل اسمًا مألوفًا: كورشوفيل. وعلى الطريق توجد مزرعة تسمى نافار. وأسماء الأماكن الفرنسية ليست نادرة في منطقة كيب، حيث لجأ البروتستانت الهوغونوتيون بعد إلغاء مرسوم نانت في عام 1685. وقد قام بعضهم بزراعة الكروم في مزارع أصبحت بعد ثلاثة قرون من ذلك عقارًا مشهورًا. ومع ذلك، فإن فصلًا جديدًا على وشك أن يبدأ، وهو كرم عنب ينمو في السمعة ويجذب مستثمرين أجانب جدد، بما في ذلك الفرنسيون، الذين يمتلكون حوالي 15 عقارًا.
اقرأ المزيد في جنوب أفريقيا، جيل جديد من صانعي النبيذ يبحثون عن الجودة
بعد عمليات الاستحواذ في صقلية وفرنسا – مثل Vallon des Glauges، التي تنتج نبيذًا ورديًا رائعًا – كانت عائلة Oddo تتطلع إلى إضافة ما يسمى بنبيذ “العالم الجديد” إلى محفظتها. فازت جنوب إفريقيا على الأرجنتين ونيوزيلندا. لقد وضعوا أنظارهم على منطقة ستيلينبوش المرموقة، حيث اشتروا ثلاث عقارات، بما في ذلك Taaibosch في عام 2017، الرائد في المجموعة، والذي ينتج فقط Crescendo. اقترح عليهم هذه الوجهة برتراند أوتو، من مجموعة Edmond de Rothschild، التي كانت أيضًا في جنوب إفريقيا منذ عام 1997 مع العلامة التجارية الشهيرة Rupert & Rothschild Vignerons، وهي مشروع مشترك فرنسي جنوب أفريقي.
‘أجمل عقار’
قالت لورين لصحيفة لوموند عبر الهاتف إن باسكال أودو وابنته لورين “وقعا في حب البلاد”. وأشادت بسمعة ستيلينبوش الرائعة، “وهي تسمية رائعة للغاية تتطور في جميع أنحاء العالم”، وسلطت الضوء على جودة ممتلكاتها، “وهي عقار مذهل تمامًا يتمتع بإطلالة رائعة، وإطلالة على المحيط تضفي قدرًا كبيرًا من النضارة على النبيذ وتحمي الكرم أثناء هطول الأمطار الغزيرة”. لقد وعدهم صانع النبيذ شالك ويليم جوبيرت من تايبوش وقت الشراء بأنها “أجمل عقار في جنوب إفريقيا”.
كان جوبيرت، المزارع المتمرس، يقود سيارته رباعية الدفع بحماس على منحدرات العقار. يرتفع المنحدر 400 متر فوق المحيط الأطلسي، والذي يمكن رؤيته من الكروم. قال جوبيرت لنفسه عندما رأى المزرعة لأول مرة: “إذا كنت ترغب في صنع نبيذ على طراز بوردو، فهذه هي المزرعة المناسبة”. تعد منطقة التسمية هذه وتربتها مثالية لزراعة أصناف عنب بوردو مثل الكابيرنت ساوفيجنون والكابيرنت فرانك والميرلو والبيتيت فيردو.
ولكن المناظر الطبيعية، بما في ذلك الجبال المحيطة بمدينة ستيلينبوش، لا تشبه جيروند على الإطلاق. ويقول جوبيرت إن هذه التضاريس تعني أن “الأرض أكثر تكلفة. والمنحدرات شديدة الانحدار، وبالتالي فإن تكلفة الإنتاج أعلى، والتوسع الحضري يجعل الأراضي أقل توفراً. ومع ذلك، فإن المستثمرين يريدون إنتاج أفضل أنواع النبيذ، وستيلينبوش تسمح لهم بذلك”.
وقالت مارينا كالو، المتحدثة باسم Wines of South Africa، وهي الهيئة المسؤولة عن الترويج لنبيذ البلاد في الخارج، “الفرص هنا جيدة للغاية”. ورغم أن ستيلينبوش هي أغلى منطقة لإنتاج النبيذ في جنوب أفريقيا ــ بتكلفة متوسطة تبلغ 50 ألف يورو للهكتار الواحد من الأراضي الصالحة للزراعة ــ إلا أنها “لا تزال أرخص كثيراً من شراء الأراضي في أوروبا أو في نابا وسونوما فالي (في كاليفورنيا)، وما ننتجه يتمتع بجودة عالية للغاية”. كما أن الإنتاج هنا أكثر ربحية.
الاستثمارات الكبرى
يأتي المستثمرون الأجانب من جميع أنحاء العالم، ولا يعد اهتمامهم بجنوب إفريقيا بالأمر الجديد. ومع ذلك، فإن وصول عمالقة مثل Les Grands Chais de France هو الذي كان يقود القطاع مؤخرًا. استحوذت هذه المجموعة العائلية من الألزاس، أكبر منتج وتاجر للنبيذ في أوروبا، على Neethlingshof في عام 2022، والتي تنتج النبيذ الأحمر والأبيض. في عام 2023، استحوذت أيضًا على Villiera، وهي ملكية معروفة بنبيذ Method Cap Classique، وهو المعادل الجنوب أفريقي للنبيذ الفوار من نوع crémant.
وقال ماتياس شوونك المدير التنفيذي لقسم النبيذ والمشروبات الروحية العالمية في شركة “ليه جراند شيز دو فرانس”: “يتزايد الطلب على النبيذ الجنوب أفريقي، وخاصة بين المستهلكين الشباب في أوروبا، الذين لا يهتمون كثيراً بالأصل المحلي للمنتج. ويحب كثير من الناس مذاق النبيذ الجنوب أفريقي، وخاصة النبيذ الأحمر. ويفاجأ كثيرون بجودة النبيذ الفوار”.
الحصاد في مزرعة عنب بالقرب من ستيلينبوش، فبراير/شباط 2021. ماركو لونجاري / وكالة الصحافة الفرنسية
وقد قامت المجموعة باستثمارات كبيرة، وفي غضون ثلاث سنوات فقط، تمكنت من مضاعفة الإنتاج في نيثلينجشوف، “مكان صغير هادئ يتمتع بالكثير من الإمكانات”، كما قالت شوونك. “لقد جعلنا جنوب أفريقيا واحدة من أولوياتنا لأننا نتوقع نموًا قويًا للغاية للنبيذ الجنوب أفريقي في جميع أنحاء العالم”. دون ذكر أسماء، قالت كالو، من Wines of South Africa، إنها تعلم أن المجموعات الفرنسية تتطلع إلى الاستحواذ على عقارات أخرى.
بالنسبة لشركات المشروبات المتعددة الجنسيات، فإن وجود مزارع الكروم في كل من نصفي الكرة الأرضية يعني أن لديها حصادين في العام. كما يخفف هذا التنوع من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن كارثة مناخية تؤثر على مزارع الكروم. كما يتيح لها توقع اتجاهات السوق.
الوصول إلى أسواق جديدة
وقالت كارولين جالمار، مديرة الاتصالات في مجموعة كوردييه الفرنسية، التي تعمل في الدولة الواقعة في الجنوب منذ عام 2017: “الهدف هو أن نكون متقدمين بخطوة واحدة، كما كنا في اتجاه ساوفيجنون بدرجة 9 من جنوب إفريقيا”. لا تمتلك المجموعة أي مزارع عنب ولكنها تعمل مع التعاونيات والعقارات لتصدير النبيذ بكميات كبيرة أو في زجاجات لسوق شمال أوروبا.
خدمة الشركاء
تعلم اللغة الفرنسية مع Gymglish
بفضل درس يومي وقصة أصلية وتصحيح شخصي، في 15 دقيقة يوميًا.
جرب مجانا
قد تفتقر ملكية كلاين زالزي، الواقعة بجوار حديقة تكنولوجية ومتوضعة داخل مجمع سكني، إلى سحر مزارع طريق النبيذ، لكن نبيذها الأبيض يحظى بشعبية كبيرة. إنها أحدث عملية استحواذ من قبل مجموعة AdVini الفرنسية، التي اشترتها في عام 2022، بعد Stellenbosch Vineyards في عام 2018، وLe Bonheur وKen Forrester في عام 2016، وأخيرًا L’Avenir في عام 2011.
تنتشر هذه المزارع بشكل جيد في محلات السوبر ماركت والمطاعم في البلاد. يقول جان لوي لوروا، ممثل المبيعات الفرنسي في كلاين زالز، مازحًا: “هناك نبيذ للسترات الصفراء ونبيذ لقصر الإليزيه”، مشيرًا إلى مجموعة النبيذ المتوفرة في غرفة التذوق المتواضعة في المزرعة، والتي يتراوح سعرها بين 5 إلى 24 يورو لنبيذ الكابيرنيه ساوفيجنون.
بفضل موارد AdVini، تأمل العلامة التجارية الوصول إلى أسواق جديدة. تقول كارينا جوس، المديرة الإدارية لشركة Kleine Zalze: “لا أقوم بتصدير أي شيء إلى الولايات المتحدة أو الصين. مع AdVini، من المفترض أن يكون الأمر أسهل. لديهم مكتب في الولايات المتحدة، وشركة استيراد وتصدير وفريق في آسيا، لذا فإن هدفهم هو مساعدتنا في توسيع سوقنا”.
انخفاض الربحية
ومن خلال توفير منافذ جديدة، تعمل هذه الاستثمارات على تعزيز قطاع النبيذ الذي يشهد تراجعاً طفيفاً في ستيلينبوش، ولكن بشكل أكبر في أماكن أخرى من البلاد، حيث يفضل الناس زراعة محاصيل أخرى بدلاً من الكروم بسبب افتقارها إلى الربحية. ولا تحقق سوى 12% من المزارع في جنوب أفريقيا أرباحاً.
تعد شركة Glenelly، أشهر مزرعة فرنسية في جنوب أفريقيا، جزءًا من هذه المجموعة الصغيرة. قال نيكولاس بيورو، المدير الإداري للشركة: “في غضون 20 عامًا، قطعنا شوطًا طويلاً لإنشاء علامة تجارية ذات توزيع عالمي تقريبًا، والاعتراف بنا كواحد من كبار منتجي أصناف العنب الأحمر بوردو”.
حصاد عنب بينو نوير بالقرب من فرانشويك، فبراير 2021. RODGER BOSCH / AFP
يمثل جدته، ماي إليان دو لينكيزانج، المالكة السابقة لقلعة بيشون لونجفيل كونتيس دو لالاند، وهي قلعة من فئة جراند كرو في منطقة بوردو. وعلى الرغم من أنها تبلغ من العمر 99 عامًا، إلا أن هذه الرائدة لا تزال تشارك في العقار الذي اشترته في عام 2003 لتحقيق حلمها في إنتاج النبيذ في نصف الكرة الجنوبي.
في القبو، يفصل ممر صغير بين غرفتين محاطتين بجدران زجاجية. على أحد الجانبين توجد زجاجات من Lady May، وهو نبيذ Glenelly الفاخر. وعلى الجانب الآخر توجد زجاجات من Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande، من عقار بوردو السابق الذي تم بيعه في عام 2006.
“إن القصة التي نحاول أن نرويها لزوارنا هي أن النبيذ الفاخر في جنوب أفريقيا يجب أن يُعامل مثل نبيذ بوردو الرائع. فهو يحتاج إلى التخزين لأنه يتقادم بشكل جيد للغاية وكل موسم يختلف عن الآخر”، كما يقول بيرو. ويعترف المخرج بترويج وجهة نظر “رومانسية” إلى حد ما للنبيذ. وهذا يتناقض مع عادات المستهلكين في شرب النبيذ الصغير وتركيز الصناعة على الحجم في جنوب أفريقيا.
ترجمة المقال الأصلي المنشور باللغة الفرنسية على lemonde.fr؛ الناشر قد يكون مسؤولا فقط عن النسخة الفرنسية.
إعادة استخدام هذا المحتوى
[ad_2]
المصدر