[ad_1]
يأخذ كازومي نوماجوتشي حفنة من العشب ويسحب منجله الفولاذي اللامع عبر السيقان. يمسك النباتات بالقرب من السنابل ويهزها، فتسقط مجموعة من السيقان المكسورة والأعشاب الضارة على الأرض. الآن أصبح العشب جاهزًا للنقل إلى الوادي أدناه، حيث سيتم تغطيته في الربيع المقبل بطبقة من القش على أحد أسطح المنازل في سوغانوما.
تقع القرية في وادٍ عميق مليء بالأشجار في محافظة توياما، على بعد 140 كيلومترًا فقط شمال غابة ناطحات السحاب في وسط مدينة ناغويا. يشار إلى سوغانوما وقرية أينوكورا المجاورة باسم جوكاياما. معًا، تقدمان صورة نادرة للحياة الريفية اليابانية قبل عصر الصناعة، وتتميزان في المقام الأول بمجموعتهما الرائعة من المنازل المسقوفة بالقش.
أنا هنا مع نحو عشرين شخصاً أتوا لتعلم كيفية صناعة الأسقف. ونحن نشكل مجموعة غير عادية. ترتدي مترجمتي هيروي تويوهارا، وهي متطوعة في جمعية الثقافة اليابانية لتسقيف الأسطح، التي تنظم الورشة، سروالاً برتقالياً متوهجاً وسترة صوفية أرجوانية وقبعة حاكتها من فراء كلبها. وهناك متدربون شباب على تسقيف الأسطح يرتدون الجينز والملابس غير الرسمية، ومهندسون معماريون يرتدون بدلات العمل، وفنان شاب يدخن السجائر بشراهة ويرسم بالطين الطبيعي.
مجموعة توم ألان تقوم بالمنجل وجمع العشب فوق سوغانوما © توم ألان
نجمع كل منا منجلاً ونبدأ في القطع. أفعل ذلك ببطء، حتى أتمكن من الشعور بالأداة والمادة غير المألوفة. الاسم الياباني لهذا العشب، كاريياسو، يعني “سهل القطع”، ومن الواضح أن هذا هو الحال بالنسبة لجونيا، المتدرب على قص العشب الذي أعمل بجانبه. في وقت لاحق، اعترف: إنه كان يعمل في قص العشب المحترف سابقًا، وكانت الورشة في الواقع مجرد ذريعة له لزيارة جوكاياما لرؤية منازلها المشهورة المصنوعة من القش.
في الأصل لم تكن مزارع غاشو-زوكوري عبارة عن مزارع دافئة، بل كانت أشبه بمصانع صغيرة تنتج الحرير والبارود لأغنى العائلات في المنطقة. وقد سمحت الثروة التي تولدت عن هذه الصناعات ببناء أسقف عالية مهيبة بشكل استثنائي: وهذه ليست مجرد بعض من التعبيرات الرائعة لتقليد تغطية الأسطح بالقش الذي يعود تاريخه إلى خمسة آلاف عام في اليابان، بل إنها من بين أفضل المباني المصنوعة من القش في العالم.
مثل جميع المباني المحلية، تطور تصميم هذه المباني من خلال محادثة استمرت قرونًا مع محيطها. يتم قطع المواد التي بُنيت منها – خشب الأرز والعشب وقش الأرز وبندق الساحرة الياباني – على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام. لقد تم تشكيلها بواسطة العناصر: تتميز أسقفها بميل شديد الانحدار بشكل غير عادي (حتى 60 درجة) للمساعدة في التخلص من ثلاثة أمتار من الثلوج التي تتساقط هنا كل شتاء. لتقليل مخاطر أضرار العواصف، تم توجيه المنازل بحيث يواجه الطرف الجملوني الطقس السائد. تقع سوغانوما في منعطف نهر شو – عندما تنظر إلى المستوطنة من عبر الوادي، تتبع زاوية المنازل مسارها تمامًا، حيث تهب الرياح على طوله.
بعد بضع ساعات من القص، نقوم بجمع العشب في حزم، ثم نربطه في رزم. يقود أحد العاملين في قص العشب مركبة مزودة بمسارات كاتربيلر على المنحدر لجمعها. ثم يتم تحميل الرزم على شاحنة باستخدام رافعة ميكانيكية مصممة لرفع الأخشاب، ثم يحين وقت العودة إلى الفندق في الوادي.
هناك، تعرفت على ما هو ياباني بعد الاستحمام. وفي غياب الدش في غرفتي، دُعيت إلى الاستحمام في أونسن، أو حمام المياه الساخنة المشترك. وظهر جونيا، المتدرب من الجنوب، عند بابي مرتديًا رداءً داخليًا، وقادني إلى غرفة الاستحمام. وفي الغرفة صف من الأحواض البلاستيكية الصغيرة، شجعوني على الجلوس عليها وغسل نفسي برأس الدش. وكان هناك صف من المستحمين الذين يهزون رؤوسهم بأدب يفعلون نفس الشيء، وكل منا ينظر إلى الأمام في مرآة كبيرة الحجم. ثم أزيلت الأحواض البلاستيكية ودخلت إلى أونسن نفسها، التي تقع في الخارج وسط كومة من الصخور الملساء.
بينما أراقب خيوط البخار وهي تتصاعد إلى سماء الليل المرصعة بالنجوم، وأستمع إلى الحديث الياباني الذي يغمرني، أستعيد ذكرياتي عن قص العشب في ذلك اليوم. وكما أظهرت الآلات الثقيلة المستخدمة في جمع العشب، فإن عمال تسقيف الأسطح في جوكاياما ربما يكونون من حراس الحرفة القديمة، ولكنهم ليسوا من أتباع التكنولوجيا الحديثة.
ساوري أونو، إحدى أولى النساء العاملات في مجال تغطية الأسطح بالقش في اليابان، تقص أفاريز المنازل © توم ألانيتم تحميل حزم من عشب “كارياسو” في الحقل © توم ألانيتم نقل العشب الجاهز لتغطية الأسطح بالقش بواسطة شاحنة إلى القرية
وينطبق نفس الشيء على العاملين في مجال تغطية الأسطح بالأعشاب البحرية في مختلف أنحاء العالم. ففي إحدى الجزر الدنمركية في بحر البلطيق، رأيت الحرفي الوحيد الذي لا يزال يمارس هذه الحرفة الغامضة الرائعة المتمثلة في تغطية الأسطح بالأعشاب البحرية. وقد استخدم رافعة تزن عشرين طناً لرفع العشب إلى السطح لعمل التلال. وفي الجزر الغربية الاسكتلندية، لا يتردد آخر عامل في العالم يعمل في تغطية الأسطح بالأعشاب البحرية في استخدام آلة قص تعمل بالبنزين، وليس المنجل التقليدي، لقص الأسطح بالأعشاب البحرية.
إن صناعة القش اليابانية ليست غريبة على التقدم أيضاً. ففي حين كانت النساء ممنوعات ذات يوم من وضع أقدامهن على الأسطح، فإنهن يشكلن الآن نسبة كبيرة من المتدربين الجدد ــ ما يصل إلى النصف، وفقاً لأحد عمال القش الذين تحدثت إليهم، نيشيو هارو. ويدير هارو نفسه حساباً على إنستغرام، @japanesethatchingguy، مع أكثر من 100 ألف متابع. وتشجع هيروي تويوهارا ــ متطوعة جمعية القش الثقافية اليابانية التي ترتدي قبعة من شعر الكلاب ــ طلاب الجامعات على وضع هواتفهم جانباً وقضاء فترة ما بعد الظهر في قص العشب معها، ثم تعلم كيفية ربطه بالسقف. والعمل يدوي، وجماعي، وقذر.
“إنهم يفتقدون هذه الأشياء في حياتهم اليومية”، كما يقول تويوهارا. ويفكر هؤلاء الطلاب في استخدام كلمة “baeru” (التي يمكن نشرها على إنستغرام) وحتى كلمة “emoi” (إيموي) وهي كلمة يابانية جديدة أخرى تستخدم لوصف المناظر الطبيعية أو المشاهد التي تثير استجابة عاطفية.
إنها حياة جديدة شجاعة للقش الياباني الذي كان في السابق، قبل كل شيء، سقفًا ضروريًا للريف. حتى أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، كان القش لا يزال الغطاء القياسي للمنازل في الريف الياباني، على عكس المملكة المتحدة، حيث بدأ يختفي مع وصول التصنيع والسكك الحديدية في منتصف القرن التاسع عشر.
سقف من القش في جوكاياما © توم ألان مرج من عشب “كارياسو”، وهو نوع من عشب ميسكانثوس © توم ألان حزم من العشب مكدسة لفصل الشتاء © توم ألان
كان تراجع الأسقف المصنوعة من القش في اليابان أسرع من تراجعها في بريطانيا. فقد بدأت الهجرة الجماعية إلى المدن في خمسينيات القرن العشرين، وهو ما أدى، إلى جانب الميكنة السريعة للزراعة، إلى تفكك شبكة الحياة الريفية التي كانت الأسقف المصنوعة من القش تشكل جزءاً منها. وقد شهد الكاتب الأميركي أليكس كير سرعة هجرة السكان من الريف. فقد وصف مشاهد شبه مأساوية أثناء البحث عن منزل في الريف الياباني في ستينيات القرن العشرين في كتابه “اليابان المفقودة”: “عندما دخلنا أحد هذه المنازل، بدا الأمر وكأن السكان اختفوا ببساطة… كان كل شيء في مكانه: الصحيفة المفتوحة، وبقايا البيض المقلي في المقلاة، والملابس والفراش المهملة، وحتى فرشاة الأسنان في الحوض”.
على بعد حوالي 25 كيلومترًا جنوب جوكاياما تقع جارتها الأكثر شهرة، شيراكاوا-غو. إنها رحلة تستغرق 35 دقيقة بالسيارة اليوم، ولكن قبل الإسفلت ومحرك الاحتراق، كانت رحلة طويلة جدًا، لذا فإن شيراكاوا-غو تبدو مختلفة. تحتوي على 100 منزل غاشو-زوكوري، مقارنة بنحو 20 منزلًا في جوكاياما، والمنازل هنا ذات جملونات حادة وزاوية، على عكس الحواف المستديرة للقرية الأصغر. ومع ذلك، فإن البيئة متشابهة إلى حد كبير: قاع وادٍ واسع محاط بجبال كثيفة الأشجار.
منازل “غاشو-زوكوري” في شيراكاوا-غو © Alamy
غادرت أنا وهيروي ساحة انتظار السيارات التي تضم صفوفًا من الحافلات السياحية ــ وهي صدمة بعد رحلة جوكاياما النعسة ــ وشقنا طريقنا عبر غابة من العصي التي تلتقط صورًا ذاتية: فمنطقة شيراكاوا-غو هي أشبه بحديقة. ثم واصلنا السير عبر محلات بيع الهدايا والمتاحف المنزلية إلى حيث ينتظرنا كاهن المعبد البوذي عند وصولنا.
لا يتجاوز طول أويزومو شينغو 5 أقدام وهو حافي القدمين، وعيناه مليئتان بالمرح. شعره قصير ولحيته طويلة وخفيفة، وبدلة رياضية مزينة بكلمات نيويورك على صدره.
“إنجلترا؟ آه، هل تعيش بالقرب من هذا المكان الذي أعرفه؟ ما اسمه مرة أخرى؟ ستونهنج! لا بد أنك تعيش بالقرب من هناك؟”
بعد أن حددت مكاني في ديفون فيما يتصل بستونهنج، وموطني اسكتلندا، سألت عن خلفية الكاهن. ولد أويزومو في القرية، ومثله كمثل أغلب الناس في شيراكاوا-غو، كان يتجه إلى أعمال التسقيف من وقت لآخر. ولكن، لأنه ينتمي إلى عائلة من الكهنة، كان طريقه واضحاً دوماً. لا بد أن تكون هذه وظيفة مهمة في القرية، هكذا بدأت، واخترت كلماتي بعناية احتراماً للكاهن ـ وهو أول من تحدثت إليه في اليابان. ولكن بينما كان هيروي يترجم الكلمات الأولى، سرعان ما ندمت على قسوة وجهي.
“هل تعتقد ذلك؟” ضحك أويزومو. “نوداني سان، هل سمعت ذلك؟” استدار إلى عامل القش الذي سيأخذني في جولة حول قرية شيراكاوا. “من الواضح أنني رجل مهم للغاية في هذه القرية!”
أويزومو شينغو، كاهن بوذي في شيراكاوا-غو © توم ألان
لقد حان الوقت للحديث عن تغطية الأسطح بالقش. لقد أوضحت أنني أتيت إلى هنا جزئياً لاستكشاف طريقة تعاونية قديمة للعمل تسمى “يوي”. أو ما تبقى منها. كان نظام “يوي” يعني، بأبسط العبارات: سأغطي سقفك بالقش إذا قمت بتغطية سقفي بالقش. وقد سمح هذا النظام بتجديد الأسطح الضخمة لقرية جوكاياما وشيراكاوا في يوم واحد، بمشاركة ما يصل إلى مائتي قروي: جيش صغير من عمال تغطية الأسطح بالقش الهواة. ولم يتم تبادل الأموال، ولكن تم استخدام رموز خاصة، أو “يوي تشو”، لتسجيل من ساعد من على أي سقف. وكان لابد من رد الجميل.
اليوم، يعد شيراكاوا-غو المكان الوحيد في اليابان الذي لا يزال يقام فيه اليوي. ولكن الآن، لا يتم ذلك إلا مرة كل بضع سنوات، عندما يشرف عليه فريق من عمال الأسقف المحترفين الذين يرتدون خوذات واقية.
لقد طرحت على الكاهن السؤال الواضح: على الرغم من أن اليوي كان ذات يوم ضروريًا لاستمرار الحياة هنا، ألم يتحول الآن إلى مشهد سياحي؟ أعني، الآن بعد أن أصبح لديك عمال تغطية بالقش بدوام كامل، لم تعد بحاجة إلى تغطية بالقش باليوي على الإطلاق.
يضبط أوزومو قناع وجهه المهترئ وينظر إليّ بهدوء. “لماذا نستمر في ممارسة اليوي؟ سأخبرك. اليوي هو تقليدنا.”
ضريح شنتو مسقوف بالقش في إيسي جينجو، جنوب ناغويا © Alamy
وعلى الرغم من حماسها للتكنولوجيا والتقدم الصناعي، فإن اليابان لا تزال تعتز بالتقاليد. خذ على سبيل المثال الأضرحة في إيسي جينجو، على بعد 85 كيلومتراً جنوب ناغويا وأحد أقدس المواقع الشنتوية. يتم إعادة بناء هذه الأضرحة من الصفر وفقاً لمواصفات متطابقة كل عشرين عاماً، في احتفال يُدعى “شيكينين سينجو” ويقال إنه استمر دون انقطاع لمدة ألفي عام. وعلى النقيض من الجدران الحجرية الضخمة للكاتدرائيات، فإن أضرحة إيسي جينجو المصنوعة من السرو والعشب موجودة في دورة مستمرة من الإصلاح والتجديد، مدعومة بالمناظر الطبيعية والمجتمعات التي تنتمي إليها.
في قلب مراسم إعادة البناء في إيسي جينجو تكمن فكرة الشنتو “توكاواكا”، والتي تُرجمت عادة إلى الشباب الأبدي. إن أضرحة إيسي جينجو، وأسقف جوكاياما وشيراكاوا-جو ـ وهي حرفة تغطية الأسقف بالقش مع أتباعها الباحثين عن البايرو ـ ليست قديمة أو جديدة، بل هي الاثنين معاً.
توم ألان هو مؤلف كتاب “على السطح: رحلة تاتشر”، والذي من المقرر أن تنشره دار بروفايل بوكس في 29 أغسطس.
تفاصيل
تحتوي مواقع الويب الخاصة بقرية جوكاياما وشيراكاوا-جو على قوائم أماكن الإقامة، بما في ذلك الغرف في منازل غاشو المسقوفة بالقش؛ راجع gokayama-info.jp وvill.shirakawa.lg.jp. يحتوي موقع مجلس السياحة الوطني أيضًا على معلومات حول القرى وكيفية الوصول إليها؛ راجع japan.travel. تنظم جمعية الثقافة اليابانية للقش (kayabun.or.jp) ورش عمل عرضية مفتوحة لغير من يقومون بالقش. أقرب مطار دولي هو ناغويا، حيث تستغرق الرحلة ساعتين بالسيارة أو أربع ساعات بالحافلة إلى شيراكاوا-جو؛ من أوساكا تستغرق الرحلة حوالي أربع ساعات ونصف بالقطار والحافلة، أو خمس ساعات من طوكيو.
تعرف على أحدث قصصنا أولاً – تابع FTWeekend على Instagram وX، واشترك في البودكاست Life and Art الخاص بنا أينما تستمع
[ad_2]
المصدر