[ad_1]
مزرعة عنب في منطقة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، فبراير/شباط 2021. ماركو لونجاري / وكالة الصحافة الفرنسية
لفترة طويلة، كان النبيذ الجنوب أفريقي يتمتع بصورة قوية، مع وجود أنواع بيضاء ثقيلة وأخرى حمراء داكنة مع تركيز عالٍ من الكحول، وهو نتاج موضة التسعينيات ونظام محلي يفضل الإنتاج الضخم. لكن الأمور تتغير. وتحت تأثير موجة جديدة، تخضع صناعة النبيذ في جنوب أفريقيا لتحول كامل.
يقول الناقد العالمي الشهير تيم أتكين: “ربما تكون جنوب أفريقيا واحدة من أكثر الدول المنتجة للنبيذ إثارة في الوقت الحالي”. وينشر خبير النبيذ ـ وهو أحد أكثر الألقاب المرموقة في هذه الصناعة ـ كتاباً سنوياً عن إنتاج جنوب أفريقيا. وفي أحدث إصدار له، كتب أن النبيذ الأبيض في جنوب أفريقيا من بين الأفضل في العالم. وقال الناقد: “هناك موجة من الناس الذين ينتجون أنماطاً أكثر نضارة وتفصيلاً، ذات هوية أقوى”.
كانت نقطة التحول مع نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1991. فقد استغل صناع النبيذ الشباب انفتاح البلاد للسفر، وخاصة في أوروبا. وأعادوا اكتشاف التقنيات التقليدية والشعور بالأرض التي كانت معدومة تقريبا في بلدهم، حيث كان الإنتاج يتم بشكل رئيسي من قبل التعاونيات القوية التي تشتري العنب بالجملة من المزارعين الذين يتاجرون في الفاكهة والماشية والحبوب.
“على مدى السنوات العشر الماضية، كانت هناك حركة قوية للغاية نحو إنتاج أنواع أكثر رقة من النبيذ، مع تركيزات أقل من الكحول ودرجة حموضة أعلى”، كما قالت خبيرة إدارة مزارع الكروم روزا كروجر. “هذا يسير جنبًا إلى جنب مع الاهتمام الأكبر بصحة التربة وإعادة تكوين مزارع الكروم لدينا. إذا كنت تزرع في تربة ميتة، فإن مستويات الكحول سترتفع بشكل كبير لأن السكر سيرتفع وستنخفض الحموضة لأن التربة لا تحتوي على أي حياة لدعم الجذور”.
“أنا لست هيبي”
من خلال مشروعها “الكروم القديمة”، تعد كروجر واحدة من الجهات الملهمة للعودة إلى الأساسيات. تهدف المبادرة إلى حماية وتنمية الكروم التي يزيد عمرها عن 35 عامًا في بلد تم زراعتها فيه منذ القرن السابع عشر، ولا سيما تحت تأثير الهوغونوتيين، البروتستانت الفرنسيين الذين فروا من الاضطهاد الديني بعد إلغاء مرسوم نانت في عام 1685.
وقد نشأ المشروع نتيجة لرحلاتها في أوروبا والأرجنتين، حيث وقعت في حب المرونة والكرم اللذين تتمتع بهما الخمور المصنوعة من الكروم القديمة التي تحكي قصة. وقد أطلق مشروع “أولد فاين” بشكل غير رسمي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويضم الآن 140 عضوًا، بما في ذلك بعض أفضل المنتجين في البلاد، مثل كريس أليهيت وإيان نوديه وجون سيكومب من شركة ثورن آند دوترز.
خبيرة إدارة الكروم روزا كروجر، التي تم تصويرها بالقرب من ستيلينبوش في 5 أبريل 2024، هي المسؤولة عن “مشروع الكروم القديم”، الذي يهدف إلى حماية وتنمية الكروم التي يزيد عمرها عن 35 عامًا. WIKUS DE WET / AFP
صانع النبيذ المتمرد إيبن سادي (52 عاماً) هو أيضاً واحد من هؤلاء. لم ينتظر نهاية نظام الفصل العنصري لتوسيع آفاقه. يقول: “كنت في الجيش في جنوب أفريقيا القديمة وقلت لنفسي إنني لا أريد أن أعيش هنا بسبب نظام الفصل العنصري وكل هذا الهراء”. فرنسا، إسبانيا، كاليفورنيا، ألمانيا، النمسا: سافر سادي إلى عالم النبيذ، واكتسب الخبرة قبل أن يعود في أواخر التسعينيات للمساعدة في بناء جنوب أفريقيا الجديدة.
وبعد أن أصبح فقيراً، بدأ بإنتاج النبيذ في قبو صغير، “أشبه بالمرآب”، قبل أن يشتري عقاراً صغيراً. وبحلول عام 1998، أصبح من أوائل الذين أسسوا مصنعاً في سوارتلاند، وهي منطقة في كيب الغربية تجتاحها رياح المحيط الأطلسي، لإنتاج النبيذ الطبيعي بنسبة 100%. ولننسى الإنزيمات والكبريتيت والترشيح وما إلى ذلك. تقول سادي: “بالنسبة لي، كل هذه الأشياء أشبه بوضع الكثير من المكياج على النبيذ”.
خدمة الشركاء
تعلم اللغة الفرنسية مع Gymglish
بفضل درس يومي وقصة أصلية وتصحيح شخصي، في 15 دقيقة يوميًا.
جرب مجانا
في ذلك الوقت، كان يُعَد من المبدعين. ولا يزال البعض يشيرون إلى رعاة البقر أو صانعي النبيذ الهيبيين لوصف الاتجاه الذي ساعد في إطلاقه في سوارتلاند. يقول صانع النبيذ: “أنا لست من الهيبيين. لقد تلقيت تدريبًا علميًا، وعملت في بعض أفضل مزارع الكروم في العالم، ثم عدت لصنع نبيذ جاد”. في الواقع، بعد 25 عامًا من تجاربه الأولى، يمكن وصفه بشكل أفضل بأنه صاحب رؤية.
لقد حصدت ممتلكاته، الأكثر شهرة في البلاد، جوائز عديدة. حيث يتم بيع 85 ألف زجاجة يتم إنتاجها كل عام في يوم واحد، وأصبحت منطقة سوارتلاند واحدة من أكثر مناطق زراعة العنب سخونة في جنوب أفريقيا، حيث تنافس معقل ستيلينبوش التقليدي. ويباع نبيذها الأكثر شهرة، كولوميلا، بحوالي 120 يورو، وهو نبيذ أحمر مصنوع من مزيج من ثمانية أنواع من العنب. ووصفه أتكين بأنه “نبيذ حار وزهري ومثير”، ووصفه بأنه “لقاء وادي الرون وبينوت نوير، حيث يجمع بين النعمة والشدة”.
الجفاف والامطار الغزيرة
تحت تأثير سادي والمنتجين المستقلين الآخرين، أصبح النبيذ الجنوب أفريقي متنوعًا إلى ما هو أبعد من الشينين بلانك، والشاردونيه، والسيراه، أو الكابيرنيه ساوفيجنون التقليدي. وقال أتكين إنه أكثر موثوقية وأقل عيوبًا بفضل إتقان أفضل لفن زراعة الكروم وصناعة النبيذ. وقد أكسبته هذه الخطوة اعترافًا متزايدًا على الساحة الدولية.
وتُقدم أفضل الزجاجات الفائزة بالمسابقات المرموقة في بعض من أرقى المطاعم في العالم، مثل مطعم “فات داك” الذي يملكه الشيف هيستون بلومنثال في المملكة المتحدة، أو مطعم جان هندريك فان دير ويستهاوزن الحائز على نجمة ميشلان في نيس. ويجتذب هذا القطاع المزيد والمزيد من المستثمرين الأجانب، وخاصة من فرنسا. وتقول مارينا كالو، المتحدثة باسم “واينز أوف ساوث أفريكا”، وهي جمعية منتجي ومصدري النبيذ في جنوب أفريقيا: “في كل عام، يبدي النقاد الجدد والمنشورات المتخصصة وتجار النبيذ حماسة للنبيذ في جنوب أفريقيا، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.
صانع النبيذ الجنوب أفريقي كريس ألهيت يقف في مصنع النبيذ Hemel-en-Aarde الخاص به في فبراير 2021. MARCO LONGARI / AFP
بالنسبة للمستهلك العادي، لم يتخلص القطاع بعد من صورته كنبيذ رخيص الثمن ــ وهي المكانة التي استحوذت عليها التعاونيات منذ رفع العقوبات عن نظام الفصل العنصري. ولتحقيق هذه الغاية، تركز Wines of South Africa على سياحة النبيذ في منطقة كيب. كما أكد كالو على القيمة الممتازة مقابل المال التي تتمتع بها النبيذ الجنوب أفريقي. وقال أتكين: “مقابل أقل من 15 يورو، يمكنك شرب نبيذ جيد للغاية، وربما أفضل من أي نبيذ آخر بهذا السعر”.
ولكن الرهان على الجودة يظل رهاناً محفوفاً بالمخاطر في جنوب أفريقيا، حيث يكون من الأكثر ربحية في كثير من الأحيان إنتاج كميات كبيرة من النبيذ، حيث لا تزال الخمور السائبة تشكل 60% من الصادرات. كما يواجه القطاع قيود السوق المحلية، التي تفضل البيرة والمشروبات الروحية القوية. وأشار كالو إلى أن جنوب أفريقيا “واحدة من الدول القليلة المنتجة للنبيذ حيث لا يشرب الناس النبيذ حقاً”. إذ لا يشرب النبيذ سوى 8% من السكان، وعادة ما يكون سعر الزجاجة أقل من 5 يورو.
ولكن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة النبيذ في جنوب أفريقيا هو تغير المناخ. وقال كروجر، الذي انتابه القلق إزاء هطول أمطار غزيرة على منطقة كيب تاون في الحادي عشر من يوليو/تموز: “نواجه موجات حر قد تصل إلى 45 درجة مئوية وأمطار غزيرة متزايدة. وبينما أتحدث، هناك عاصفة ضخمة ومن خلال نافذتي أرى الماء، الماء، والمزيد من الماء”.
يمكنك العثور على أحدث سلسلة لوموند أفريك هنا.
ترجمة المقال الأصلي المنشور باللغة الفرنسية على lemonde.fr؛ الناشر قد يكون مسؤولا فقط عن النسخة الفرنسية.
إعادة استخدام هذا المحتوى
[ad_2]
المصدر