[ad_1]
داخل طريق جاردن روت الساحلي الشهير في جنوب أفريقيا، بعيدًا عن السيارات وجولات مشاهدة الحيتان، هناك شعور بأن الوقت يقترب من نهايته. ويصب الماء فوق جبال أوتينيكا في وديان كلاين كارو المنتشرة، وهي عبارة عن طرس من التلال المتداعية والأراضي الزراعية الأفريكانية. يظهر التاريخ في كل طبقة، من لوحات كهف سان التي تزين النتوءات المخفية إلى الهندسة الفيكتورية التي استحضرت ممر جبل سوارتبيرج، والمدن الصغيرة التي أسسها المستوطنون الأوروبيون، الذين يقال إن أشباحهم تطارد مقابر البوير.
إنها منطقة مناسبة بشكل فريد للاستكشاف بالدراجة، ولهذا السبب تعمل هنا الآن شركة The Slow Cyclist – وهي شركة جولات سياحية أنشأها Oli Broom في عام 2014 والتي تعتبر السفر الواعي مبدأ أساسيًا لها. روحها مستوحاة من رحلة بروم الخاصة من لندن إلى بريسبان لمشاهدة رماد 2010؛ وهي دورة بطيئة بالفعل، تستمر 412 يومًا، وتجتاز 23 دولة وتبلغ مسافة 28000 كيلومتر. تقدم الشركة رحلات في رواندا وترانسيلفانيا وتركيا والبيلوبونيز، وتوفر مغامرات بالدراجة الإلكترونية ومغامرات عالية المستوى من السحر والتجارب خارج الخريطة، ومنخفضة الجهد والإصابة.
المؤلف في محمية Rolbaken الطبيعية © Kent Andreasenسلسلة جبال Swartberg © Kent Andreasen
يصف بروم The Slow Cyclist بأنه “وسيلة للسفر بمسؤولية، مع بصمة خفيفة، مع إنشاء روابط حقيقية مع الأشخاص والأماكن. أقول دائمًا أن عملائنا هم مسافرون فضوليون ولديهم القليل من العصير في أرجلهم؛ إنهم ليسوا راكبي دراجات، لكنهم يحبون ركوب الدراجات. إن رؤية العالم من على سرج دراجة هو بمثابة كسر حاجز – الزجاج الأمامي للسيارة، في هذه الحالة – بينك وبين الأشخاص والأماكن التي تمر بها.
بصراحة، من المريح عدم سماع ذكر واحد لسترافا
ليس هناك شك في أن قوة الدواسة توفر فرصًا لتفاعلات أعمق. الشعور تحت العجلات حيث يتحول الصخر الزيتي غير المستوي إلى طين أحمر، أو تجربة مجفف الشعر على الوجه المتمثلة في التكبير عبر جيوب متلألئة من الهواء الساخن التي ترتفع من الطريق مثل الإرادة. الخصلات. بالسيارة، سيكون من السهل أن تفوتك نعيق طائر أبو منجل حداد وهو ينفجر ويطير من أعلى شجرة أوكالبتوس، أو حفيف فرقة باليه نعامة تتسابق على رؤوس أصابعها أسفل منحنى الحقل.
تشمل الرحلة الأولى لراكب الدراجات البطيئة إلى كيب الغربية بجنوب أفريقيا ثلاث مناطق أحيائية متميزة: صحراء غريت كارو المترامية الأطراف، وشبه صحراء كلاين كارو، والغابات المطيرة المعتدلة في منتزه تسيتسيكاما الوطني، والأميال والطريق المتصاعد نحو المحيط الهندي. . إنها رحلة طولها حوالي 330 كيلومترًا وتسلقًا لمسافة 4500 متر – وهو صعود مذهل بالكاد يمكن ملاحظته (المحرك الداخلي للدراجة لا يعمل حتى على أشد المنحدرات انحدارًا).
تم تخطيط المسار بدقة لتجنب كل الحشود والسيارات، ولإدراج الكثير من المفاجآت: النقص المتعمد في المعلومات عن خط سير الرحلة يسمح بمعاملة نادرة تتمثل في عدم معرفة كل شيء مقدمًا. تم تصميم كل محطة بشكل متعمد لتعزيز المزيد من المعرفة بالمناظر الطبيعية – سواء كانت البيتزا في حانة راكبي الدراجات النارية التي تم تزيين سقفها بأعلام سيارات السباق، أو الشاي في استوديو النحاتين أو التوقف في حقول كلاين كارو المرقعة، حيث تناول وجبة غداء من الدجاج والجبن. تم إعداد سلطة المانجو والنبيذ الأبيض البارد على الشرفة الأرضية.
ممر الأمير ألفريد © كينت أندرياسن المؤلف وراكب الدراجات البطيء يرشدان هانا أثناء مرور المركبات الزراعية في كارو © كينت أندرياسن
وبالمثل، فإن أماكن الإقامة ساحرة ومنيرة في أجزاء متساوية، وتتراوح من مزرعة عنب حيث ضجيج صدع السوط يطلق الزرزور من عنب شاردونيه، إلى مقصورة خارج الشبكة حيث تتجول الخيول في الفسحات، وتشرب من مسبح مياه الأمطار و التجول حول مائدة الإفطار لدينا.
نحن مجموعة مكونة من تسعة أفراد، بالإضافة إلى مضيفينا الجنوب أفريقيين الذين لا يعرفون الكلل، جاكو فان دير ويستهويزن وكاتيا راتكليف، والمرشدة هانا باسون (المسؤولة، بعد رحلة طويلة في الجزء الخلفي من بيلوتون، عن تنظيف وشحن الدراجات). إنهم طاقم مرح للغاية – معظمهم من البريطانيين تقريبًا، ويبلغ متوسط أعمارهم بين أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. هناك زوجان من فولهام في أوائل السبعينيات من العمر في رحلتهم الثالثة لراكبي الدراجات البطيئة؛ زوج من مزارعي يوركشاير. رئيس مضمار السباق؛ وزوجين ممولين سويسريين متمركزين في سنغافورة. الفئة العمرية للمجموعة هي انعكاس للطبيعة الديمقراطية لركوب الدراجات الإلكترونية، مما يخلق حاجزًا منخفضًا أمام الدخول؛ يعد المستوى الأساسي من اللياقة البدنية مفيدًا، ولكنه ربما ليس ضروريًا (تسافر الحقائب بشكل منفصل، مما يقلل من الجهد المبذول).
تشير علامة الميركات المرسومة إلى مزرعة © Kent Andreasen ضيوف الدراجون البطيئون يأخذون استراحة © Kent Andreasen
بصراحة، من المريح عدم سماع ذكر واحد لسترافا. يتم تعريف راكبي الدراجات البطيئة بحب الاستكشاف والموقف الواقعي كما هو الحال حسب العمر؛ هناك مقارنات بين الرحلات التي تمت على الغداء إلى باتاغونيا والقطب الجنوبي. تقول سارة فويل، البالغة من العمر 72 عامًا: “هذا مخصص للأشخاص الذين لا يريدون القيام برحلة بحرية إلى أنتيغوا أو الاستلقاء على الشاطئ طوال اليوم. نريد المغامرة”. وفي وقت لاحق، انتزعت لقب ملكة السرعة، حيث حققت سرعة شجاعة تبلغ 54 كيلومترًا في الساعة بينما كانت تتجه نحو أسفل التل بعد ظهر أحد الأيام.
قضينا يومنا الأول في التسلق من منطقة برينس ألبرت – وهي موقع استيطاني استعماري في كارو تضم كنيسة كيب هولندية جميلة ومهرجان موسيقى الجاز السنوي – عبر التلال المطوية لممر سوارتبيرج. الطريق، الذي يمر عبر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، هو من عمل المهندس توماس باين، الذي أنشأ في عام 1888 طريقا عبر منطقة من الجبال كانت تعتبر في السابق غير قابلة للعبور.
المناظر هائلة: خط من التلال يرسم مخطط القلب في مقدمة الهضبة الصحراوية الممتدة حتى الأفق. إنها بداية قوية: تسلق حاد لمسافة 1000 متر قررت بغباء (أو، لكي أكون واضحًا، قررت غروري) القيام به على أقل إعداد “صديق للبيئة”. تزن الدراجة حوالي 30 كجم؛ بينما كنت أتباطأ في الزحف، وكانت ساقاي تدوران بجنون في أدنى سرعة، أبحر أحد أفرادنا من بيلوتون أمامي، وهو يصرخ “توربو!” – اسم أعلى إعداد للدراجة.
فن صخري سان بالقرب من مزرعة Louvain Guest Farm في وادي Langkloof © Kent Andreasenالمؤلف يأخذ استراحة في محمية Rolbaken الطبيعية © Kent Andreasen
ننطلق في صباحات صافية، وندور في الوديان الخضراء، ونمر عبر انفجارات الجهنمية من حدائق الأكواخ، وأشجار الصفصاف التي تحدد خط التماس النهر. نحن نتباطأ لمشاهدة نمس الماء وهو يسبح عبر السد. يصرخ الأطفال تشجيعًا بينما نمر عبرهم: “امسك، أيها الساقين، انتظر!” من الحقول حيث تطارد طيور الكركي الزرقاء الأرض المدورة، يرتفع صوت رعد الجرار البعيد. عندما سُئلنا عما يُزرع في تربة كارو الشهيرة التي لا يمكن اختراقها، أجاب مرشدنا كاتيا: “الصخور”.
“لقد كنا نعاني من الجفاف هنا منذ سبع سنوات. وتقول لورا شومان، صاحبة مزرعة النعام في بيرلودا: “أفلست نصف المزارع”. تسبق تجارة ريش النعام وصول الليتوانيين المغامرين إلى أوتشورن في أواخر القرن التاسع عشر ــ أو ما يسمى “بارونات الريش” الذين جمعوا ثرواتهم من بيع الأعمدة لصانعي القبعات الأوروبيين. بحلول مطلع القرن العشرين، كان كيلوغرام واحد من ريش طرف الجناح الأبيض يجلب أكثر من كيلوغرام واحد من الذهب. الآن العملاء الرئيسيون لبيرلودا موجودون في البرازيل، حيث تستخدم الأعمدة في أزياء الكرنفال. أصبح جلد النعام مصدرًا آخر للربح: يقول شومان: “إن المعالجة متخصصة للغاية”. “هيرميس، لويس فويتون، يريدون فقط بشرة خالية من العيوب وبدون علامات. نحن نفعل كل ذلك هنا.” ترمش الطيور في استنكار غريب بينما نبتعد بالدراجة.
في الطريق نحو Louvain Guest Farm © Kent Andreasen، يتوقف ضيف Slow Cyclist على طول المسار © Kent Andreasen
نتبع المسارات المموجة إلى أعلى، عبر التلال الخضراء المغطاة بأشجار الفينبوس. تبدأ الشمس في الغروب، تاركة جداول لامعة معلقة فوق وادي لانجكلوف. ننزل إلى لوفان، وهي مزرعة تبلغ مساحتها 50 ألف هكتار استوطنها المستعمرون الذين تبعوا شعب سان فوق الجبال لأول مرة في عام 1780. المالك Morne Jonker، الساحر في السراويل القصيرة، يشوي شرائح لحم النعام على الشواء لتناول العشاء. (أخبرني أن جلد النعام الذي يصنعه لوفان يذهب إلى برادا). ويقول: “إن مواطني جنوب أفريقيا لا يمانعون في العمل الشاق”، وهو يقلل من شأن التحديات الزراعية التي تفرضها بيئة تعاني من الجفاف وحرائق الغابات. في صباح اليوم التالي، يقودنا دوغلاس، ابن مورن الساحر بنفس القدر، عبر الحرارة إلى كهف بجانب نبع حيث كان يسبح عندما كان صبيًا. “لكنني لم أعلم قط بوجود هذه الأشياء هنا”، كما يقول، وهو يشير إلى جدار الكهف المزين برسوم إيضاحية للزرافات والإيلاند، التي رسمها شعب سان منذ مئات السنين. وفي إحدى الصور الساحرة، تظهر مجموعة من حوريات البحر وهي تحرك أعماق النبع القريب.
النعام في لوفان في وادي لانجكلوف © كينت أندرياسن
مع تراكم الأميال، تتراكم أيضًا القصص: عمن يعيش هنا، وكيف، وأين. ننتقل من الأراضي الزراعية وننزل إلى الغابات المطيرة المعتدلة؛ وتتحول مناقشات العشاء إلى السياسة ـ إلى الظل الطويل الذي يلقيه الفصل العنصري والحكم الاستعماري، إلى ملكية المزارع ومسألة المصادرة المعقدة. تتحدث المحادثات عن المنظور الفريد الذي يأتي من مراقبة المكان بسرعة بطيئة على مستوى مقلة العين.
نسير عبر شبكة رقيقة من المطر للوصول إلى غابات كنيسنا، حيث يروي مرشد ذو لحية باهظة يُدعى هاردي لوبسر، في بيت شاي مسقوف بالصفيح، قصصًا عن حياة أكثر صعوبة طُعمت في هذه البرية، بما في ذلك قاطعو الأخشاب في القرن التاسع عشر الذين كانوا ولدوا وماتوا دون أن يغادروا مسكنهم الشجري. واليوم، لا يزال فيل منعزل يختبئ في هذه الحديقة الوطنية الشاسعة، وهو آخر بقايا حية من القطعان التي كانت تتجول في كلاين كارو بحرية قبل أن يتم نحتها في المستوطنات. يقول هاردي: “كل ما تعرفه هو أن تكون وحيدة”. “إنها وحيدة لكنها لا تعلم أنها وحيدة.”
أعمال شينا ريدلي في معرض لانجكلوف © كينت أندرياسنإطلالة على Outeniqua Mountain Lodge من ممر الأمير ألفريد © كينت أندرياسن
مُستَحسَن
على الساحل في سيدجفيلد، حيث يمتد حرير المحيط الهندي إلى ما وراء الكثبان الرملية، نقول وداعًا للدراجات. إنه أمر غريب وحلو ومر. تبدو فكرة ركوب السيارة غريبة بشكل غامض. يقول بروم: “السفر بهذه الطريقة يؤثر على الجسم والعقل”. إنها تجربة تفكير بقدر ما هي نشاط بدني – “ترياق ضد الشراهة”. والأهم من ذلك، أنها أيضًا ممتعة للغاية، ومغامرة تتعلق بديناميكيات المجموعة بقدر ما تتعلق بأي شيء آخر – النكات، وروح الفريق، والاجتماع كغرباء والمغادرة كأصدقاء، والعديد من كؤوس النبيذ الجنوب أفريقي اللذيذ. رحلة تثبت النظرية: الرحلات التي لا تنسى هي تلك المشتركة.
سافرت شارلوت سنكلير كضيفة على The Slow Cyclist، التي تقدم رحلة مدتها سبع ليالٍ عبر مقاطعة ويسترن كيب مقابل 3945 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، بما في ذلك دعم المركبات ونقل الأمتعة والمضيف والمرشدين الناطقين باللغة الإنجليزية والإقامة والوجبات والوجبات الخفيفة والمشروبات. جميع الأنشطة واستئجار الدراجات الإلكترونية والخوذات؛ theslowcyclist.com
[ad_2]
المصدر