[ad_1]
دعمكم يساعدنا على رواية القصة
من الحقوق الإنجابية إلى تغير المناخ إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تتواجد صحيفة The Independent على أرض الواقع أثناء تطور القصة. سواء أكان الأمر يتعلق بالتحقيق في الشؤون المالية للجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب التابعة لإيلون ماسك أو إنتاج أحدث فيلم وثائقي لدينا بعنوان “الكلمة”، والذي يسلط الضوء على النساء الأمريكيات اللاتي يناضلن من أجل الحقوق الإنجابية، فإننا نعلم مدى أهمية تحليل الحقائق من المراسلة.
وفي مثل هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الولايات المتحدة، نحتاج إلى مراسلين على الأرض. تبرعك يسمح لنا بمواصلة إرسال الصحفيين للتحدث إلى جانبي القصة.
تحظى صحيفة “إندبندنت” بثقة الأميركيين عبر الطيف السياسي بأكمله. وعلى عكس العديد من المنافذ الإخبارية الأخرى عالية الجودة، فإننا نختار عدم استبعاد الأمريكيين من تقاريرنا وتحليلاتنا من خلال نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. نحن نؤمن بأن الصحافة الجيدة يجب أن تكون متاحة للجميع، وأن يدفع ثمنها أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها.
دعمكم يصنع الفارق. أغلق اقرأ المزيد
بعد وقت قصير من الفجر، تقوم صانعة الساكي اليابانية مي تاكاهاشي بفحص درجة حرارة الخليط المتخمر في مصنع كوتن لجعة الساكي الذي تملكه عائلتها والذي يبلغ عمره 150 عامًا، والذي يقع في سفوح جبال الألب اليابانية.
تقف على منصة خشبية ضيقة وغير مستوية فوق خزان ضخم يحتوي على أكثر من 3000 لتر (800 جالون) من حساء مغلي من الأرز المطهو على البخار والماء وعفن الأرز المعروف باسم كوجي، وتعطيه مزيجًا جيدًا بمجداف طويل.
وقالت تاكاهاشي البالغة من العمر 43 عاماً: “ساعات الصباح حاسمة في صنع الساكي”. ويقع مصنع الجعة الخاص بها في مقاطعة ناغانو، وهي منطقة معروفة بصناعة الساكي.
تاكاهاشي هي واحدة من مجموعة صغيرة من سيدات توجي، أو صانعات الساكي الرئيسيات. تم تسجيل 33 أنثى فقط من توجي في جمعية نقابة توجي اليابانية من بين أكثر من ألف مصنع جعة في جميع أنحاء البلاد.
وهذا منذ أكثر من عدة عقود مضت. تم استبعاد النساء إلى حد كبير من إنتاج الساكي حتى بعد الحرب العالمية الثانية.
يعود تاريخ صناعة الساكي إلى أكثر من ألف عام، وله جذور قوية في ديانة الشنتو التقليدية في اليابان.
ولكن عندما بدأ إنتاج المشروبات الكحولية على نطاق واسع خلال فترة إيدو، من عام 1603 حتى عام 1868، منعت قاعدة غير معلنة النساء من دخول مصانع الجعة.
ولا تزال أسباب الحظر غامضة. وقال ياسويوكي كيشي، نائب مدير مركز علم الساكيولوجي بجامعة نيغاتا، إن إحدى النظريات هي أن النساء يعتبرن نجسات بسبب الدورة الشهرية، وبالتالي يتم استبعادهن من الأماكن المقدسة.
وقال: “هناك نظرية أخرى مفادها أنه مع إنتاج الساكي بكميات كبيرة، كان الأمر يتطلب الكثير من الأعمال الشاقة والمهام الخطيرة. لذلك كان يُنظر إلى الوظيفة على أنها غير مناسبة للنساء”.
لكن الانهيار التدريجي للحواجز بين الجنسين، إلى جانب تقلص القوى العاملة بسبب الشيخوخة السكانية السريعة في اليابان، خلق مساحة لمزيد من النساء للعمل في إنتاج الساكي.
“إنها لا تزال صناعة يهيمن عليها الذكور في الغالب. ولكن أعتقد أن الناس يركزون الآن على ما إذا كان شخص ما لديه الشغف للقيام بذلك، بغض النظر عن الجنس.
وهي تعتقد أن الميكنة في مصنع الجعة تساعد أيضًا في تضييق الفجوة بين الجنسين. وفي كوتن، ترفع رافعة مئات الكيلوغرامات من الأرز المطهو على البخار على دفعات وتضعها على ناقل تبريد، وبعد ذلك يتم امتصاص الأرز من خلال خرطوم ونقله إلى غرفة منفصلة مخصصة لزراعة الكوجي.
قال تاكاهاشي: “في الماضي، كان كل هذا يتم يدويًا”. “بمساعدة الآلات، يمكن للنساء الوصول إلى المزيد من المهام.”
يتم صنع الساكي، أو نيهونشو، عن طريق تخمير الأرز المطهو على البخار باستخدام قالب كوجي، الذي يحول النشا إلى سكر. تم الاعتراف بتقنية التخمير القديمة ضمن التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في وقت سابق من هذا الشهر.
عندما كانت طفلة، لم يُسمح لتاكاهاشي بدخول مصنع الجعة المملوك لعائلتها. ولكن عندما بلغت الخامسة عشرة من عمرها، قامت بجولة في مصنع الجعة لأول مرة وأذهلتها عملية التخمير.
“لقد رأيتها تغلي. وقالت تاكاهاشي، التي لم تكن تستطيع شرب الكحول في ذلك الوقت لأنها كانت دون السن القانونية: “كان من الرائع معرفة أن تلك الفقاعات كانت من صنع الكائنات الحية الدقيقة التي لا يمكنك حتى رؤيتها”. “لقد كانت رائحتها جيدة حقًا. اعتقدت أنه من المدهش أن يتم صنع هذا الساكي العطري الرائع من الأرز والماء فقط. لذلك اعتقدت أنني أود أن أحاول صنعها بنفسي.
حصلت على شهادة جامعية في علوم التخمير في جامعة طوكيو للزراعة. بعد التخرج، قررت العودة إلى المنزل لتصبح صانعة جعة رئيسية. تدربت لمدة 10 سنوات تحت إشراف سلفها، وفي سن 34 أصبحت توجي في مصنع الجعة الخاص بعائلتها.
مع دخول مصنع الجعة في موسم الذروة الشتوي، يشرف تاكاهاشي على فريق من العمال الموسميين ويزيد الإنتاج. إنه عمل كثيف العمالة، حيث يتم نقل وتحويل كميات كبيرة من الأرز الثقيل المطهو على البخار، وخلط آلاف اللترات (مئات الجالونات) من المشروب. يجب أن يتمتع صانع الجعة الرئيسي بالمعرفة والمهارة اللازمة للتحكم بعناية في النمو الأمثل لعفن الكوجي، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة على مدار الساعة.
على الرغم من كثافة العمل، تمكن تاكاهاشي من تشجيع الصداقة الحميمة في مصنع الجعة، حيث تمكن من اللحاق بالفريق وهم يخلطون أرز الكوجي يدويًا جنبًا إلى جنب في غرفة حارة ورطبة.
وقال تاكاهاشي: “لقد تعلمت أن أهم شيء هو الانسجام مع فريقك”. “هناك مقولة شائعة مفادها أنه إذا كان الجو في مصنع الجعة متوترًا، فسيصبح الساكي قاسيًا، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام في مصنع الجعة، فسيصبح الساكي سلسًا.”
يلعب إشراك النساء دورًا مهمًا في بقاء صناعة الساكي اليابانية، والتي شهدت انخفاضًا مطردًا منذ ذروتها في السبعينيات.
انخفض الاستهلاك المحلي للكحول، بينما تكافح العديد من مصانع الجعة الصغيرة للعثور على مصانع جعة رئيسية جديدة. ووفقا لجمعية صانعي الساكي والشوتشو اليابانية، يبلغ إجمالي حجم الإنتاج اليوم حوالي ربع ما كان عليه قبل 50 عاما.
لكي تظل شركة Koten قادرة على المنافسة، فهي من بين العديد من مصانع الجعة اليابانية التي تحاول العثور على سوق أوسع على الصعيدين المحلي والخارجي.
قال إيساو تاكاهاشي، الأخ الأكبر لتاكاهاشي، المسؤول عن الجانب التجاري من عملية العائلة: “كان منتجنا الرئيسي دائمًا هو الساكي الجاف، والذي يواصل السكان المحليون شربه بانتظام. نحن الآن نستكشف صنع الساكي ذو القيمة الأعلى”. أيضًا.”
إنه يدعم تجارب أخته – فهي تقوم كل عام بإنشاء سلسلة محدودة الإصدار، Mie Special، والتي تهدف إلى التفرع من منتجهم الجاف المميز.
وقال: “قد تقول أختي إنها تريد أن تحاول صنع محتوى منخفض من الكحول، أو أنها تريد تجربة خمائر جديدة – كل أنواع التقنيات الجديدة تأتي من خلالها”. “أريد أن تصنع أختي الساكي الذي تريده، وأريد أن أبذل قصارى جهدي لبيعه.”
[ad_2]
المصدر