[ad_1]
يتميز المطبخ الجزائري بمزيج رائع من النكهات البربرية والعربية والأوروبية والشمال أفريقية والمتوسطية.
حليم فقراوي مصمم على عرض مجموعة واسعة من الأطعمة وتأثيرات الطهي في المطبخ الجزائري. ومن خلال المقهى والمطعم الخاص به، Kasbah Café، الواقع في نيويورك، فهو في مهمة لإثارة ذوق عشاق الطعام.
يقول فكراوي، الذي يشارك في إدارة مقهى القصبة مع زوجته أمينة فقراوي منذ عام 2021: “أواجه هنا أشخاصًا لا يعرفون حتى أين تقع الجزائر أو حتى سمعوا عن بلد يسمى الجزائر”.
تزين الوسائد والكراسي وبلاط الأرابيسك باللون الأزرق المخضر الجزء الداخلي من مقهى القصبة. يرتبط اللون بالجزائر وساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث ينحدر الفكراويون من مدينة جيجل الساحلية. يقومون بإعداد الأطباق الجزائرية التقليدية من الصفر، بدءًا من طاجن الدجاج إلى البركوك والمحاجب.
“الجزء الأصعب هو أنه عندما يسمع الناس في سان فرانسيسكو أننا مكان جزائري، يقولون: أوه، شرق أوسطي؟ أوه، مغربي؟” “لا بد لي من تثقيف الناس حول مطبخي. لقد وصلنا إلى هناك ولكننا مازلنا نعمل على ذلك”
في نيويورك ومنطقة الخليج، موطن تجمعين من الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة، يأمل الطهاة الجزائريون مثل فكراوي أن يؤدي تقديم مطبخهم الأصلي إلى تعزيز مكانة الجزائر إلى مستوى المأكولات العربية والمتوسطية الأخرى مثل المأكولات الفلسطينية والمغربية والمصرية. والتي يتم تمثيلها بشكل جيد في الولايات المتحدة.
تقول سامية بهية، مالكة ورئيسة الطهاة في مطعم Simple Cafe & Restaurant، وهو مطعم جزائري فرنسي في بروكلين، نيويورك: “نحن هنا نتحدث عن التثقيف”.
جزائريون في أمريكا
يشعر الجزائريون الأمريكيون في الولايات المتحدة أن الجزائر قد طغت عليها جيرانها في منطقة المغرب العربي.
يقول محسن هوارة، أحد سكان مدينة نيويورك، وهو أصلاً من مدينة باتنة الجزائرية: “الناس هنا لا يعرفون الكثير عن الجزائر، والأمر محبط لأن الناس يعرفون المغرب وتونس، على الرغم من أن الجزائر هي الأكبر في شمال إفريقيا”.
الجزائر هي أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، لكن جاليتها في الولايات المتحدة صغيرة. ويقدر أن أقل من 50 ألف جزائري يعيشون في الولايات المتحدة، من بين 3.7 مليون عربي أمريكي، وفقا للمعهد العربي الأمريكي.
لكن الجزائريين يقيمون في الولايات المتحدة مثلهم مثل العرب الآخرين. وصل أول جزائري إلى البلاد عام 1892، في الموجة الأولى من الهجرة العربية من سوريا الكبرى في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وفقًا للولايات المتحدة. وزارة الخارجية والسفارة الجزائرية.
على الرغم من أن معظم الجزائريين في الولايات المتحدة اليوم هاجروا بين السبعينيات والتسعينيات، إلا أن المطاعم الجزائرية لم تفتح أبوابها في البلاد إلا في العقدين الأخيرين.
تقول حسنية بيكادجا، وهي جزائرية: “لقد كانت الجزائر مستعمرة، ورحل المستعمرون، ثم شهدنا حربا أهلية، لذلك كان هناك الكثير مما كانت الجزائر تتعامل معه، وعندما كبرت الأجيال الأكبر سنا لم ترغب في الحديث عنها”. أمريكي مقيم في مدينة نيويورك.
“اليوم، بدأنا نتحدث عن ثقافتنا ونضعها على الخريطة أكثر. ومن خلال التمثيل، نبدأ بالحديث عن الثقافة”.
الشرق يلتقي الغرب
بالنسبة لبعض الطهاة الجزائريين في الولايات المتحدة، لم يكن وضع المطبخ الجزائري على الخريطة رحلة سهلة.
“الجزء الأصعب هو أنه عندما يسمع الناس في سان فرانسيسكو أننا مكان جزائري، يقولون “أوه، شرق أوسطي؟” يا مغربي؟ لا بد لي من تثقيف الناس حول المطبخ الخاص بي. تقول وفاء بهلول، المالكة المشاركة ورئيسة الطهاة لمطعم كايما الجزائري في سان فرانسيسكو: “نحن نصل إلى هناك ولكننا مازلنا نعمل على ذلك”.
“كايما”، والتي تعني “الخيمة” باللغة العربية، هو المطعم الجزائري الأول والوحيد في منطقة الخليج.
يقول بهلول: “أشعر بالفخر، لكنها مسؤولية كبيرة لأنني صورة لبلدي وثقافتي، وعلي أن أقدم كل طبق، مثل كل جزء من ثقافتنا، بالطريقة الصحيحة”.
منذ أن بدأت عملياتها في عام 2020، تعمل بهلول على الموازنة بين الحفاظ على أطباقها الأصلية والتكيف مع اتجاهات المستهلك المحلي، على سبيل المثال، من خلال تقديم الكسكس في أوعية سريعة التحضير.
ويقول بهلول: “لا يرغب الناس في المخاطرة بأموالهم لشراء أشياء لا يعرفونها”. “لذلك أقوم بالتذوق وأسمح للناس بتجربة عينات مجانية وشرح أسماء الأطباق الجزائرية باللغة الإنجليزية.”
يتميز مطعم Simple in New York بأطباق غربية وشمال أفريقية في القائمة، مثل خبز البريوش الفرنسي المحمص وكريب البغرير، وفطيرة السميد مع النعناع وزهر البرتقال والتمر، مما يساعد على جذب رواد المطعم الذين ليسوا على دراية بالطعام الجزائري دون التضحية بالأصالة.
“المفهوم مثير للاهتمام لأنه مزيج من الفرنسية والجزائرية. يقول بكاديجا: “يمكنك الذهاب إلى (Simple) للحصول على هذا الشعور بالثقافة أو التوازن بين التقاليد الغربية والشمال أفريقية”.
تقديم الطعام للمجتمع
في مقهى القصبة، يتم تشغيل قائمة أغاني الفرق الجزائرية مثل بابيلون والشيخ سيدي بيمول بشكل مستمر. يجذب المطعم سكان نيويورك وأعضاء الجالية الجزائرية الذين يبحثون عن تجربة جزائرية أصيلة.
يقول هوارة، الذي انتقل إلى مدينة نيويورك في عام 2012 ويزور مقهى القصبة بانتظام: “كلما أفتقد المنزل، أذهب إلى هناك”. “لقد أذهلني الأمر، فهم يريدون حقًا أن يبقيه أصليًا قدر الإمكان.”
يعتقد فكراوي أن مقهى القصبة لا يحتاج إلى أمركة الأطباق ليحقق النجاح. الحفاظ على الأصالة هو تعبير عن الفخر بتقاليد الطهي الجزائرية.
يقول: “نصحني البعض بعدم الاعتماد على المطبخ الجزائري لأن الناس لا يعرفونه، والناس يتجنبون أشياء لا يعرفونها”. “من ناحية أخرى، الكثير من الناس يريدون مغامرة لاكتشاف الأشياء، وهذا أنا. الطعام الذي نطبخه لا يتم تسويقه، إنه تقليدي.”
تشمل العروض اليومية الدورية الشخشوخة، التي تعود أصولها إلى شعب الشاوي البربري، والرشتا، وهو تخصص في مدينتي قسنطينة والجزائر الشمالية في الشمال، وكلاهما يتكون من عجينة السميد، ومرق الدجاج، والحمص، واللفت، والكوسة، ورأس الحانوت.
يقول بيكادجا عن مقهى القصبة: “الطعام يشبه طعام أمي”. “إنهم يطبخونها بأنس ومودة، وكأنهم يحبون ما يفعلونه. عندما أريد أن أكون مع عائلة جزائرية، فهي تلك العائلة بالنسبة لي. علاوة على ذلك، فإن الحصول على طعامهم يمنحني هذا التواصل “في بيت بعيد عن المنزل”.
احتفال بالتنوع الثقافي الجزائري
يبيع مقهى القصبة المعجنات الجزائرية والشمال أفريقية والعربية المخبوزة في المنزل، مثل البقلاوة والدزيريات والمكروت والغريوش، بالإضافة إلى الرغيف الفرنسي والكرواسون والميلفي، مما يعكس نطاق التأثير الشرقي والأوروبي في الجزائر. المطبخ والتاريخ.
يقول فكراوي: “احتل الفرنسيون البلاد لمدة 132 عاماً”. “الطعام والفن والألوان والموسيقى تراث إنساني، وهو تراث عالمي، والجميع يشارك فيه.”
تقول كولين إم جاي، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة ديوك كونشان، إن المطبخ الوطني هو إحدى الأدوات لفهم الإرث المعقد للاستعمار.
يقول جاي: “يمكننا إنهاء استعمار بلد ما، لكن إنهاء استعمار النظام الغذائي هو عملية أطول بكثير، ولست متأكدًا حتى من إمكانية حدوث ذلك”.
واليوم، يتبنى الطهاة الأمريكيون الجزائريون التأثيرات المتنوعة لمطبخهم. يقول بهلول: “لكل طبق قصة وعلينا أن نروي القصة”.
ففي نهاية المطاف، يمكن للمطبخ الوطني أن يكون بوابة للتعرف على طبقات تاريخ الشعب وهويته.
يقول بيكاديا: “يجب أن نكون عاليين وفخورين بثقافتنا وأن نشارك قصصنا وتجاربنا”.
“السؤال الآن هو: كيف نجذب المزيد من الناس ليأتوا ويجربوا الطعام ويتعلموا التاريخ ويتعلموا الثقافة؟ فلنأخذ المزيد من الأشخاص إلى هذه المطاعم لجلب المزيد من الزيارات والتجارب.”
خديجة خوقير صحفية متعددة الوسائط وطالبة في معهد آرثر إل. كارتر للصحافة بجامعة نيويورك. لدي خبرة عبر المنصات الرقمية والمطبوعة في الكتابة والتحرير والتصوير والفيديو والصوت
تابعوها على X: @khadijah_kho
[ad_2]
المصدر